ПОИСК ТУРА

Знаменитое высокогорное озеро на северо-западе Абхазии, которое посещали в составе экскурсионных групп все отдыхавшие на черноморском побережье Кавказа советские курортники. В последние годы сюда вновь стали приезжать многочисленные автобусы с туристами, причем не только из курортных городов Абхазии (Гагры, Пицунды, Афона, Сухума, Гудауты), но и из Сочи и со всего Краснодарского края, Москвы, других регионов России и ближнего зарубежья. Дорога к Рице идет по необыкновенно красивому ущелью реки Бзыби. Бзыбское ущелье, по которому проходит дорога к Рице, полно разнообразных достопримечательностей, часть которых описана ниже. С самим озером связано огромное количество самых разных Абхазских сказок и легенд, которые вам расскажет каждый местный житель.

Асфальтированная дорога на Рицу (ее протяженность 60 км) отходит от приморской трассы М-27 в селе Бзыбь, если ехать со стороны Сухума – то через 1 км после моста через реку Бзыбь, а если ехать со стороны Гагры – то через 1 км после Бзыбского поста ГАИ. Ловить машину можно, конечно, и на Рицинской трассе (за развязкой), но лучше договориться с гаишниками на Бзыбском посту – они могут подсадить вас, например, в экскурсионный автобус, или в любую другую знакомую машину, которая пойдет на Рицу. Дорога Бзыбь — Рица узкая, петляет по берегам реки, которая ее постоянно подмывает. Мосты, построенные в 1960-х гг., пока все целы; рядом с ними обычно можно увидеть старые, полуразрушенные мосты с арочными фермами – их строили пленные немцы после В.О.В. из трофейных материалов. Вплоть до середины ХХ века на Рицу можно было попасть исключительно на лошадях по горным тропам. Дорогу же проложили только тогда, когда на озере появилась дача И.В.Сталина – в 1932-36 гг. Зимой трасса в верхней части ущелья бывает завалена снегом, а поскольку чистят его не везде и не всегда, Рица в течение нескольких месяцев может быть достижима только на лошадях, как в старые времена. Летом, в первой половине дня, на Рицу проходит до 150 — 200 экскурсионных автобусов; вечером на Ауадхару идут водовозы, вечером или утром – пустые лесовозы. Туда часто ездят на легковушках работники разнообразных кафе, местные охотники и их друзья, самостоятельные автотуристы (из Москвы, Ростова, Краснодара), а также жители курортных городов Абхазии, которые сами возят по стране своих отдыхающих.

В большом селе Бзыбь, или Бзыпта, жители которого 2,5 тыс. лет занимаются пчеловодством, находится самый крупный в Абхазии ипподром, восстановленный после войны в 2002 г. Скачки здесь проводятся дважды в году, накануне и в День Победы 9 мая, и накануне и в День Победы 30 сентября. В Бзыби есть несколько небольших продуктовых ларьков и магазинчиков. Сюда периодически ходят маршрутки и автобусы из Гагры. Поскольку ждать прямой маршрутки придется, скорее всего, долго, удобнее будет доехать на чем-нибудь до развязки, где начинается трасса, и пару км пройти пешком. Выше села Бзыбь, в сторону Рицы, никакой регулярный транспорт не ходит. В Бзыби работает почтовое отделение.

Прежде всего, село Бзыбь знаменито своей древней крепостью. Она находится на скале слева от дороги (если идти от моря). В этом месте рядом с шоссе возвышаются две недостроенные мостовые опоры, облицованные колотым камнем (здесь до революции должна была пройти железная дорога, которую потом решили строить ближе к морю). Рядом с ними – устланная бетонными плитами площадка. От нее и надо начинать карабкаться наверх, цепляясь за деревья. Крепость, от которой остались фрагменты стен и низкая арка ворот, находится рядом, до нее лезть всего две-три минуты, но с дороги ее почти не видно. На самой верхней точке крепостного двора – живописные руины Бзыбского храма. Храм, стены и башни Бзыбской крепости относятся к Х веку. На противоположном берегу Бзыби, также на горе, сохранились руины Калдахварской крепости; они скрыты растительностью, и добраться до них довольно сложно.

В деревне Аквара (де-факто северная часть с. Бзыбь), у поворота к мосту через реку (по нему проходит дорога на Ахваджу и Калдахвару), находится уникальный музей – выставка под открытым небом во дворе местного умельца В.П.Скрыля, который подбирает и доводит до ума деревянные коряги причудливой формы. За вход он берет 50 руб., время работы 8.00-20.00; указатель висит прямо на дороге. Тут же летом стоят торговцы медом и сувенирами, около них делают остановку многие экскурсионные автобусы.

На протяжении нескольких километров вверх от Аквары в Бзыбском ущелье довольно часто встречаются небольшие группы крестьянских дворов – они считаются отдаленными частями с. Бзыбь. В каждом таком мини-поселении в последнее время появились кафе и точки торговли медом. В этом районе находится водопад Девичьи Слезы – множество мелких струй стекает по скале у самой дороги, причем ширина этого условного водопада составляет порядка 100 метров. Кусты вокруг Девичьих Слез увешаны лоскутками и лентами. Неподалеку в 2004 г. местные жители устроили целый комплекс развлечений для туристов – тир, где можно пострелять из чего угодно (вплоть до АК), кафе с национальной кухней и настоящая мельница. Много интересного можно увидеть на 10-м километре дороги. Здесь через Бзыбь переброшен висячий мост; около него стоит машина оригинальной конструкции, которая снималась в к/ф «Кавказская пленница» (съемки велись как раз в этом районе), в ней можно сфотографироваться за деньги. В народе это чудо автопрома называют «машиной Вицина». На другом берегу Бзыби, за мостом – очень красивый водопад высотой 322 м, на котором устроена мини-ГЭС. Также на левом берегу реки, на горе, куда при желании можно залезть – руины сторожевой башни Хасанта-абаата, от которой открывается потрясающий вид на горы. Кстати, в районе этого висячего моста (есть и другие висячие мосты через Бзыбь, ниже по течению – не перепутайте) в ущелье растут завезенные сюда гималайские кедры.

На 13-м км дороги устроен КПП – здесь сидят охранники Рицинского национального реликтового парка, которые с каждого его посетителя берут по 250 рублей. Теоретически пост работает круглосуточно, но вечером и ночью охранники могут спать или играть в карты; днем тоже можно обойти это место, но если вас заставят платить – не забудьте взять билет, не давайте расцвести росткам коррупции. Ни на Рице, ни при выезде из ущелья билет никто не спрашивает. Деньги, собираемые с посетителей, тратятся парком на ремонт дороги, которую постоянно подмывает река. Национальный парк был создан в 1996 г., до того (с 1938 г.) он имел статус заповедника; его площадь 390 кв.км. Если пройти 1 км от поста вверх – вы окажетесь у Голубого озера. Оно находится на высоте 100 м над уровнем моря. Это крошечный (по площади) водоем, со всех сторон теснимый скалами, имеющий глубину 24,5 м, площадь водного зеркала 200 кв. метров и воду небесно-голубого цвета. Рыба здесь не водится. С этим местом связано много легенд. Над Голубым озером возвышается гора Цхына. У озера устроены торговые ряды, автостоянка, кафе, поблизости расставлены пальмы в горшках и чучела зверей, с которыми можно за деньги сфотографироваться. На Голубом озере останавливаются все экскурсионные автобусы. Прямо от озера начинается тропа на хребет Мамзышха, по гребню которого (до него карабкаться несколько часов) можно уйти на юг к одноименной горе или на север – к массиву Арабика.Дорога на Рицу выше Голубого озера проходит через небольшой тоннель (длиной 80 м).

Чуть выше 18-го км в Бзыбь впадает река Гега; вверх по левому берегу Геги идет дорога дальше к Рице, а вдоль правого берега Бзыби уходит тропа в село Псху (через урочище Пшица). Пройти по ней без проводника, не заблудившись, довольно сложно. В 1 км выше этого места Рицинская трасса проходит по 100-метровому туннелю.

Выше третьего туннеля (он состоит из двух 50-метровых отрезков) в Гегу впадает река Юпшара. Дорога на Рицу идет вдоль второй из рек, сперва – по ее правому берегу. Мост через Юпшару, чуть выше ее устья, в 2004 (или 2003 г.) смыло, вместо него поставили какое-то ржавое пролетное строение, привезенное из другого места. За этим весьма странным мостом начинается страшно разбитая грунтовая дорога, крутым серпантином взбирающаяся на хребет, а потом спускающаяся в ущелье Геги; она ведет к знаменитому Гегскому (Черкесскому) водопаду. До него от трассы всего несколько км, так что можно пройти пешком. В 2004 г. дорогу к нему немного улучшили, произведя отсыпку. Изредка по ней ползают лесовозы, весной и осенью прогоняют скот пастухи, которые пасут его в окрестных горах – на массиве Арабика, склонах Пшегишхи и в других местах. К Гегскому водопаду часто ездят уазики с туристами из Гагры и др. городов. От водопада, представляющего собой вырывающийся из скалы огромный язык воды, идет тропа дальше вверх по берегу Геги, к Черкесской поляне (5 км на север). От этого урочища расходятся тропы к озеру Малая Рица, на альпийские луга хребта Ацетука, в северную часть массива Арабика. В 2004 г. местный бульдозер собирался сделать большую часть дороги от Гегского водопада до Черкесской поляны проезжей для уазиков. Если судить по карте, эти места кажутся необитаемыми; на самом деле здесь часто встречаются охотничьи и пастушеские балаганы, тропы натоптаны и хорошо видны.

Посередине между слиянием с Гегой и истоком из озера Рица река Юпшара проходит узкий каньон, где скалы огромной высоты стискивают ее и прижимают дорогу к кромке воды. Это – т.н. Юпшарские ворота, одно из красивейших мест в ущелье. Около них (со стороны Гагры) у дороги лежит огромный валун – Камень поцелуев. Рядом с ним – автостоянка, торговая точка с медом, большое количество различных предметов для фотографирования с ними (чучела мертвых животных и их живые собратья – лошадь, осел и медвежонок, а также пальмы в горшках, предметы горской национальной одежды, кинжалы, старинные пистолеты и шашка с надписью «НКВД 1936 г.» на рукояти). Ниже Юпшарских ворот (по-моему, недалеко от них) у самой дороги находится водопад Мужские Слезы – мощная струя воды, бьющая с огромной высоты почти, что на проезжую часть. Около нее также развивается фотографический и торговый бизнес. Выше Юпшарских ворот, после крутого серпантина, незадолго до перевала (за которым уже Рица) – смотровая площадка «Прощай Родина». Согласно легенде, именно эти слова кричали строители-заключенные, когда автобус с ними сорвался на этом месте в пропасть.

Выше Юпшарских ворот дорога начинает круто взбираться на 1000-метровый перевал, за которым спускается к знаменитому озеру, которое расположено на высоте 950 (или 884?) м. Длина Рицы 1700-2430 м, ширина 450 (270-870) м, глубина 115 м. Замерзает озеро только в очень суровые зимы. Вода в озере холодная, прогревается до 20 градусов лишь к концу лета, если оно жаркое. На южном берегу озера сосредоточены многочисленные рестораны и кафе, часть из которых возведена в советское время, часть – в последние годы. Недавно появилась маленькая гостиница; пансионат, вроде бы, не работает. У моста через Юпшару (в ее истоке) находится платный туалет. Вдоль восточного берега Рицы идет узкая асфальтированная дорога к даче И.В.Сталина (охранник может пустить за взятку в 60 руб., в последнее время случаются и легальные экскурсии). От дороги к Даче отходит продолжение шоссе на Ауадхару – это страшно разбитая и очень узкая дорога со следами асфальта, длиной 18 км, идущая по краю ущелья реки Лашупсе. Это ущелье очень красивое, так что если соберетесь на Ауадхару – идите туда пешком. В 2 км к западу от Рицы, на 300 м выше нее, находится озеро Малая Рица; оно гораздо меньше по площади, но имеет глубину более 100 м. К нему ведет конная тропа, расчищенная в 2004 г.; пешком проходится за час. На берегу Малой Рицы оборудован бивуак – до сих пор там был сплошной бурелом – а в начале тропы летом дежурят проводники с лошадьми, которые возят на Малую Рицу и обратно экскурсантов (конная прогулка стоит 500 руб.). Малая Рица – одно из красивейших мест не только в Абхазии, но и на всем Кавказе. Работники многочисленных заведений живут тут же, на Большой Рице – кто в балаганах, кто в старом общежитии, кто в недрах собственного ресторана. Раньше электричество сюда подавалось по ЛЭП, идущей по Бзыбскому ущелью, но т.к. все провода после войны куда-то делись, сейчас энергию производит мини-ГЭС на небольшом водопаде. В разные стороны от Рицы поднимаются тропы на горные хребты, в т.ч. пограничные с Россией, по которым часто ходят охотники. Уехать вниз с экскурсионным автобусом – не проблема; договариваться стоит с местными (Гагринскими, Пицундскими и т.д.) экскурсоводами.

Курорт в 18 км от озера Рица (туда ведет узкая дорога с разбитым асфальтовым покрытием), на высоте 1600 м, знаменитый своими минеральными источниками. Большинство сооружений курорта разрушены. Сейчас оборудован лишь один из ключей – воду из него доставляют в Сухум на завод по розливу минеральных вод. Водовозы приезжают в Ауадхару обычно по вечерам или ночью; утром и днем туда ездят многочисленные лесовозы, которые возят огромные буковые стволы (обычно по 5 бревен на машину), предназначенные для экспорта. В здании недостроенной турбазы (на большой поляне у слияния Лашупсе и Ауадхары) в летней период ночуют водители лесовозных машин. Рядом начинается грунтовая дорога в село Псху. Ауадхарские источники находятся дальше, в самом конце асфальтовой дороги. От них 5-километровая тропа, идущая в западном направлении, выводит на альпийские луга, к невероятно красивому высокогорному озеру Мзы. Около него можно увидеть небольшие участки вечных снегов и древние ацангуары («города карликов» — ряды камней, созданные несколько тысяч лет назад). В последние годы от Ауадхарских источников до озера Мзы организуются конные прогулки, внизу летом дежурят проводники. Добраться до Ауадхары, помимо лесовозов и водовозов, можно и на легковых машинах – сюда довольно часто (по выходным раз в час) ездят местные охотники и российские автотуристы. На перевал Ахук-Дара, ведущий в Россию (в ущелье Мзымты), лучше не соваться. До него от источников всего 3 км, и есть искушение махнуть в Красную Поляну, но, увы, сделать этого нельзя. Еще одна большая тропа идет от турбазы вдоль правого берега Лашупсе к перевалу Дамхурц; он, как и все основные перевалы на ГКХ, перекрыт российскими пограничниками.

Это главная река Восточной Абхазии, если не считать пограничного Ингура. Достопримечательности низовий Кодора (Дранда и др. места ниже села Ганахлеба) описаны дальше – после раздела о Гульрипше, а здесь помещен рассказ о Военно-Сухумской дороге, одной из важнейших старинных коммуникаций Кавказа, вдоль которой сосредоточено великое множество древностей. Ближайший к морю участок дороги проходит вдали от реки Кодор и лишь после Цебельды спускается в обозначенное в заголовке ущелье. Поворот налево, на Военно-Сухумскую дорогу, находится на трассе М-27 сразу после сел Кяласур и Тхубун, прямо перед мостом через реку Мачару. Вдоль правого берега этой реки шоссе поднимается к селу Мерхеул.

Родина Лаврентия Павловича Берии (1899-1953) очень богата памятниками старины. Здесь сохранилась старинная церковь (юго-восточная окраина села, на гребне, идущем вдоль левого берега Мачары), полуразрушенное средневековое поместье (близ 10-го км Военно-Сухумской дороги), 14 башен Великой Абхазской стены (11-13-й км дороги). За Мерхеулом шоссе углубляется в ущелье Большой Мачары.

Село к востоку от Мерхеула, проселок к которому (длиной 3 км) отходит направо от Военно-Сухумской дороги на 10-м ее километре. В начале проселок пересекает ущелье небольшой речки, в котором сохранились древние укрепления. Там, где стороны ущелья близко сходятся, сооружена поперечная стена с башней; в глубине ущелья, у слияния дух ручьев – еще одна стена, за которой спрятаны руины дома. К западу от площадки возвышается холм, на вершине которого видны руины крепости. От развалин упомянутого дома можно выйти на гребень, вдоль которого идет тропа в село Герзеул. Если пересечь центр Герзеула и большую поляну, можно по тропе подняться на другой гребень, ведущий к воротам Герзеульской крепости. В ней сохранились 3 цистерны (Н-образная, крестообразная и колодцевидная); поверх них – платформа с остатками храма.

Село на 17-м км Военно-Сухумской дороги. У автобусной остановки (не доезжая до центра), в районе 15-го км, у истока Большой Мачары (слияние реки Варьял / Барьял с ее левым, более многоводным притоком), – водопад и развалины каменной мельницы. Поблизости на скалистой вершине стоит античная Пацхирская крепость, рядом с ней есть небольшая пещера; восточнее ее поднимается гора Шапка. В центре Ольгинского – старинная церковь. В 4-х км к западу от этого села, за примыкающим к нему селом Марани (Полтавское), находится слияние двух ручьев, образующих реку Малую Мачару. Здесь на высоком холме стоит белокаменная церковь с красными куполами и колокольней, построенная в начале ХХ века. Неподалеку, в тенистом лесу, — руины древнего храма с оградой и фундаменты разных строений. От Ольгинского проселочная дорога ведет к усадьбе Н.И.Воронова «Ясочка». Там стоит дом 1886 года постройки. Правый поворот к Ясочке с Военно-Сухумской дороги находится у Барьяльского водопада; сразу за ним – мост, первые 2 км идет асфальт. В 500 м к северу от усадьбы, на вершине холма, стоят руины древнего храма с резными плитами. На них изображены библейские сюжеты; западный фасад увенчан каменным крестом. Храм, обнесенный стеной, часто называют «Вороновским». К югу от усадьбы поднимается гора Шъапкы (Шапка), с трех сторон окруженная ущельями, с крепостью на вершине. Оттуда можно по тропе спуститься к 15-му км Военно-Сухумской дороги.

Большое древнее село, центр обширной исторической области, важный пункт на Военно-Сухумской дороге. В его окрестностях сосредоточено огромное количество уникальных памятников старины. Юго-восточную часть Цебельдинской долины занимает историко-архитектурный заповедник, в составе которого – античная крепость Цибилиум, могильник апсилов, резиденция правителей Апсилии VI-VIII вв. с башнями, храмом и водохранилищем, крепость с храмом и кладбищем XIV-XVII вв., остатки усадеб и кладбища XIV-XIX вв., усадьба дворян Вороновых «Ясочка». В центре Цебельды (23-й км шоссе) – бывшая автостанция. В километре от нее (в сторону Амткела) – поворот направо, на проселочную дорогу, ведущую в с. Краевичи и к Цебельдинской крепости (см. ниже). После этого поворота справа от шоссе стоит армянская школа; влево уходит дорога к бывшей армянской деревне Хаштур. Там можно найти несколько заросших старинных надгробий. Рядом с этим местом – Цебельдинская пещера в виде коридора с родником. Из поселка Кесяновка (26-й км Военно-Сухумской дороги) видно Черное море.

Небольшая деревня, примыкающая к Цебельде с юга. Близ ее центра сохранились руины древней церкви с вырезанными на камнях раннехристианскими символами. В 2-х км от Мрамбы находится описанная выше усадьба «Ясочка».

Село к юго-востоку от Цебельды, недалеко от ущелья Кодора. В начале его (в 1,5 км от шоссе) проселочная дорога разделяется. Здесь можно увидеть остатки усадьбы «Краевичи» – фундаменты зданий, родник, часть сада, живую изгородь. Вправо от развилки уходит дорога к карьеру, скрытому между пирамидальной горой Арагуа и расположенным западнее массивом Апианча. На дне ущелья в 2 км от развилки, справа от дороги – два больших смежных грота, называемых Кеп-Богаз или Апианча. Это памятник каменного века. Дальше, через 1,5 км, ущелье спускается к реке Кодор. Если пойти влево от развилки в Краевичах, то проселочная дорога приведет мимо базы археологической экспедиции к руинам Цибилиума. Античная Цебельдинская крепость находится в 4 км от села Цебельда, на двух утесах, возвышающихся над рекой Кодор; она протекает на 400 м ниже цитадели. Здесь сохранились две боевые и одна катапультная 16-метровая башня, 350 метров внешних стен, баня, водохранилище, крещальня, известковая печь, давильня и винный склад, прачечная, древние 2-х и 3-х этажные здания. На вершине восточного утеса, на краю 120-метрового обрыва – руины монастыря; на развалинах церкви – приношения местных жителей. Внизу, в каньоне Кодора, вьют гнезда орлы. От крепости по гребню горы тропа ведет на вершину Адагуа (высота 969 м), где находится древнее святилище с каменными алтарями, защищенное с севера валом.

Село рядом с озером Амткел – т.н. «Второй Рицей». Проселочные дороги, переходящие в тропу, к селу идут от Цебельды (по узкому ущелью западнее горы Ахыста) и от села Амткел на Военно-Сухумской дороге (через деревню Када). Дорога от центра Цебельды идет по дну сухого ущелья через перевал Куабчара; над ним, слева, у основания скальной гряды – пещера со стоянкой времен мезолита. Вправо от этого перевала, по гребню, к вершине горы Ахыста поднимается узкая тропа. На горе Ахыста (высота ее 790 м) – развалины древней крепости. Стена длиной 350 м огибает вершину; в западной части есть комнатка-тайник, в северо-восточной видны проломы; на территории крепости читаются заросшие фундаменты зданий.
Близ озера Амткел можно увидеть группу дольменов. От проселочной дороги близ школы тропа уводит в заросли, где стоит самый высокий на Кавказе дольмен – 3,5 метра. Если от большого дольмена подойти к обрыву и спуститься на 50 метров вниз – откроется вход в пещеру. Южнее дольменов, рядом с дорогой – развалины храма, в канавах рядом с ним обнаружены древние погребения. Еще южнее, на вершине продолговатой горы Ват, круто обрывающейся в ущелье Амткела, находится древняя крепость. Небольшая площадка со следами фундаментов окружена стенами. Ниже крепости, к юго-востоку от нее – искусственные террасы, на которых стояли хижины. С запада поселение также защищено стеной. Почти на 200 м тянется просека, вдоль которой идет вал до 1,5 м высотой и 34 м шириной.

 

В Азанте находится келья отшельника о. Виталия (Голубя). Грунтовая дорога на запад от Азанты ведет в село Тергемыш, где сохранилась старинная церковь. Еще один древний храм стоит на востоке от Азанты, в урочище Апушта. Там же – могильник IV-VI в., справа на гребне горы – городище, поляна с одичавшими садами.

Село в 3 км к северу от Тергемыша, по хорошей грунтовой дороге. Если идти в Аблухвару с юга, то на развилке в центре села направо уйдет проселок в Азанту (до нее 7 км), а налево – другая дорога, ведущая к хутору, называемому Келасур. Через час ходьбы по этой дороге будет т.н. Чертов мост – короткий и незаметный, переброшенный через узкий каньон реки Джемиле; высота его – 50 метров! Далее тропа идет в ущелье реки Келасур. Чуть ниже урочища Лар обнаружено одноименное городище. Оттуда на север, вдоль Келасура, идет тропа к его верховьям и к альпийским лугам восточной части Бзыбского хребта.

Большое село на Военно-Сухумской дороге, над которым сохранилась крепость XIX века. От него по грунтовой дороге, идущей берегом реки Амткел, 6 км до одноименного озера. За центром с. Амткел дорога, идущая серпантином, несколько раз пересекает уникальную Цебельдинскую ледниковую морену. ДалееВ-С дорога забирает вверх, перерезает склоны Ахысты и спускается к Джампальскому мосту. Это местная достопримечательность – старинный железный мост через р. Джампал, правый приток Кодора. На 34-м км, у крутого поворота, в тени лип – еще одни развалины крепости XIX века. Рядом с Джампальским мостом вправо под скалу уходит дорога; над ней чернеет на фоне красных скал арка грота, где жили древние люди. Джампальский грот, или «сванская гостиница», находится на левом берегу реки. В окрестностях с. Амткел, в бассейне Джампала, находятся знаменитые в этих местах Шакуранские водопады и пещеры.

После Джампальского моста дорога серпантином спускается к селу Чина, или Чины (оно же – в т.ч. на карте – Джампал). Над Чинами, у 34-го км Военно-Сухумской дороги, слева, на заросшей вершине холма – руины крепости VI века. От Джампальского моста до впадения р. Джампал в Кодор – 3 км по красивому каньону, заросшему самшитовым лесом; во время спуска открывается сумасшедший вид на Багадские скалы. От села Джампал на север, в горы, идет проселочная дорога в село Георгиевское. До него меньше 5 км. Там во время октябрьских событий 2001 г. учинили разбой боевики Гелаева. В этом армянском селении сохранились две старинные церкви. 35-й км Военно-Сухумской дороги – устье Джампала. На правом берегу его, близ впадения в Кодор – две арки, через которые вытекает подземная река Кара-Су, несущая свои воды из озера Амткел. На правом берегу Кодора, близ устья Джампала – уникальный памятник каменного века, Холодный грот. Его абхазское название переводится как «берег Хупына». Это вертикальная щель высотой порядка 15 м, в скале, увенчанной своеобразной каменной «тюбетейкой». Перед входом – стена из обломков, древнейшее рукотворное сооружение Абхазии. Крутая тропа обходит грот справа и выводит на 39-й км Военно-Сухумской дороги.

Через несколько км. после Джампала Военно-Сухумская дорога спускается к самой реке Кодор. Если прейти по висячему Багадскому мосту на левый берег, то можно попасть в местечко Амзара. Здесь стоит полностью сохранившаяся старинная церковь с оградой. От Амзары недалеко до Чегема – родины матери Фазиля Искандера и его главного персонажа, Сандро. Рядом с брошенным селом стоят развалины католической церкви, в народе именуемые Кяч-абаа. За мостом через Кодор, ведущим к Амзаре, дорога проходит напротив километрового каскада Багадских скал. Они формируют левый склон ущелья реки. Напротив скал (правый берег Кодора) – еще одна сохранившаяся древняя церковь.

В центре села, справа от шоссе – длинный и низкий дворец князей Маршан (Маршания), бывшая казарма XIX века. Поблизости – украшенная мраморными плитами могила одного из князей этого рода. В 1 км к северу от центра села, в глубине небольшого ущелья, на утесе выше живописного водопада – древняя стена крепости (хорошо видна с тропы). Она с трех сторон охватывает вершину, круто обрывающуюся с четвертой стороны. В селе Лата находится самый верхний миротворческий пост Коллективных сил по поддержанию мира СНГ.

Команы

Село в 12 км от Сухума на левом берегу Западной Гумисты. Оно полностью сгорело во время последней войны 1992 года. Но здесь уцелели важные христианские святыни – руины раннесредневековой церкви (рядом с ними стоит новая деревянная часовня), гробница св. Василиска (он умер здесь в 308 г.), связанный с его именем целебный источник. На вершине холма, среди деревьев – каменная невысокая колокольня, небольшой древний храм Святителя Иоанна Златоуста с пристройками 19 века, корпуса женского монастыря того же времени и каменная ограда. В 2002 году Команский православный монастырь был возрожден как мужской. В действующем храме хранится каменный саркофаг, в котором был первоначально погребен Святитель Иоанн Златоуст. Великий богослов был сослан в Колхиду и умер в Комане; 30 лет его тело лежало здесь, а затем было торжественно перенесено в Константинополь. Еще одна Команская святыня – это пещера, где произошло третье по счету обретение Главы Иоанна Предтечи. В 1 км к востоку от Комана – руины еще одной древней церкви, а несколько севернее ее, на скале – развалины башни римского времени. Еще дальше – остатки средневековых храма и крепости. Развалины древних крепостей можно увидеть также в ущельях Шубары и Цумура. Неподалеку от монастыря расположен целебный источник Мученика Василиска и часовня, возведенная на месте его захоронения. Ежедневно это место посещают множество паломников со всего света.